Ко је Matthieu Blazy?

Дванаестог децембра 2024. године кућа Chanel објавила је нешто што нико није очекивао: нови уметнички директор модних колекција постаје Matthieu Blazy. Први спољни дизајнер на тој позицији од времена Karla Lagerfelda. Да, Virginie Viard је водила кућу пет година, али је била штићеница maison. Blazy? То је неко потпуно из другог света.

Ко је тај 42-годишњи француско-белгијски дизајнер који је званично започео своју авантуру са Chanel у априлу 2025? Неко ко не воли викање нити ефектност. Његов стил је лакоћа, флуидност и парадокс, скривање сложености иза наизглед једноставног. Он сам каже: “I always try to go where my heart beats”. Звучи невино, али управо та филозофија је учинила да се редови испред ревија Bottega Veneta протежу кроз пола Милана.

Зашто баш сада сви причају о Блазију? Јер је Chanel требало нешто свеже, а ТикТок култура и нова генерација клијената траже аутентичност. Не специјалне ефекте, већ праву визију. И изгледа да су је управо добили.

Ко је Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy је рођен 27. јуна 1984. године у Паризу, али се његов живот од почетка одвијао између две земље. Отац, француски стручњак за преколумбовску уметност који је радио у аукцијској кући Drouot, мајка, белгијска историчарка и истраживачица. Поред тога, старији брат је постао пилот, а сестра близнакиња је отишла у Сингапур. Такав дом, пун уметности и сталног кретања између Француске и Белгије, сигурно је обликовао његову осетљивост на естетику и детаље.

Дом пун уметности и прве фасцинације

Тинејџерске године Блазија имале су своје бурне тренутке. После „бунтовничке фазе” провео је годину дана у Pangbourne College у Великој Британији. Али права модна едукација дошла је са сасвим друге стране. Комшије су водиле агенцију за моделе, па је Матје редовно крао бачене часописе: Vogue, Harper’s Bazaar, The Face. Ово „ђубретарско образовање”, како сам то назива, може се сматрати темељем његове фасцинације деведесетим годинама. Kate Moss у кампањама Calvina Kleina, минимализам тог доба, све је то упијао преко страница пронађених магазина.

La Cambre

Затим је дошао ред на La Cambre у Бриселу, петогодишњи програм који заиста прави разлику. То није само кројење, иако је атеље био кључан. Програм је обухватао:

• историју уметности и музике,
• сценографију,
• цртање и сликарство,
• кројачка радионица од основа.

Дипломска колекција Блазија инспирисана је Клоди Ењере, првом Францускињом у свемиру. Жири је био одушевљен његовом прецизношћу. У жирију је седео Раф Симонс, који је одмах након дипломирања запослио младог дизајнера. Претходно је Матије успео да обави праксу код Николаса Гескјера у Balenciadze и код Џона Галијана. Та основа, спој заната, уметности и искустава код легенди индустрије, припремила је терен за све што је уследило касније.

Ток каријере

Блези је провео скоро две деценије у сенци, усавршавајући своје вештине код легенди индустрије. Управо тамо, далеко од рефлектора, обликовао је занат који сада доноси у Chanel.

Кључне фазе

2007–2011: Мушка одећа код Рафа Симонса. Овде је научио прецизност кројења и геометријска сечења, која ће касније постати његов заштитни знак.

2011-2014: Maison Martin Margiela, тим Artisanal и женски RTW. Године 2013. дизајнирао је култне маске са кристалима за Kanye West-а (Yeezus турнеја). Година 2014. донела је прекретницу, Suzy Menkes га је јавно представила након ревије Artisanal.

2014–2016: Пре‑колекције Céline под вођством Phoebe Philo. Тихе, али кључне године учења минимализма и функционалности.

2016–2019: Calvin Klein (женска RTW) поново код Симонса.

2020: Bottega Veneta, директор RTW под вођством Данијела Лија.

Bottega и Chanel

11.2021: Унапређење на позицију креативног директора у Bottega Veneta. Три године плодне сарадње, завршене одласком у 12.2024 (наследница Louise Trotter).

12.12.2024: Саопштење које је потресло индустрију. Блази постаје уметнички директор Chanel-а (хауте цоутуре, RTW, аксесоари), први спољни лидер од времена Лагерфелда. Почетак дужности око 04.2025.

Дебији:

• RTW: октобар 2025 (СС 2026)
• Métiers d’Art: 12.2025, Њујорк (филмска нарација, метро Њујорка, разноврсни ликови)
• Haute couture: 01.2026

Прве најаве помињу бајковите мотиве, метаморфозу (” The Caterpillar and the Butterfly “), свакодневну авантуру и космос. Звучи интригантно, зар не?

Потпис и метода

Препознати потпис Блазија? Довољно је тражити парадокс. Његови пројекти изгледају једноставно, чак обично, али та обичност је илузија која захтева невероватно умеће. „Quiet luxury” у француском издању није минимализам, то је нешто више: покрет, флуидност силуета, безвременост која игнорише трендове јер ствара сопствена правила. Сам дизајнер је једном признао:

„Увек покушавам да идем тамо где ми срце куца.”

И то се види у сваком детаљу.

Trompe-l’œil и занатство

У Bottega Veneta Блази је показао да кожа може да имитира готово све. Његова листа иновација оставља утисак:

• Кожне „фармерке” trompe-l’œil (деби дебит 2021) – панталоне које изгледају као тексас, али су кројене од меке коже
• Калимеро (2022) – ташна инспирисана италијанским ликом из цртаног филма Calimero, пахуљаста и скулптурална
• Andiamo (2023) – нова икона у класичном intrecciato
• Сардине – варијација на култну Jodie, неравнија и органскија
• Плетене кожне „чорап-ципеле” (2023) – ципеле које изгледају као меке чарапе

Поред колекције: костими за Бијенале плеса у Венецији, бутиk на Avenue Montaigne (09.2023, индустријско стакло, ручни дизајн), први парфем Bottega (10.2024). Vanessa Friedman га је назвала „Магом Милана“. Сасвим прикладно.

Лакоц́а на начин Chanel

У Chanel преноси исту филозофију, али са већим поштовањем према архиви. Твид постаје чвршћи, практичнији, а не само декоративан. Појављују се мотиви звезда и космоса (из биографије Coco), али све треба да буде лако, флуидно. Процес рада? Инклузиван, заснован на сарадњи са занатлијама, мањи дизајнерски тим. Историја сусреће хитну савременост.

Ефекат Блази у Chanel

Блези је унео у Chanel тон који је недостајао годинама. „Лакоћа, флуидност, парадокс”, тако се може сажети креативни правац који освежава ДНК бренда без издаје корена. Ревија Métiers d’Art у децембру 2025. у Њујорку била је најбољи доказ за то: радосне, еклектичне личности, филмска нарација у амбијенту њујоршког метроа. Ово није бакино Chanel, ово је сексепил и мноштво могућности.

Критичарке попут Ванесе Фридман и Кети Хорин хвале повратак „хитности и живота” у maison. Ванеса је то назвала освежавањем вредности бренда, које су изгледале као да су прекривене прашином. Али, и ту се јавља сенка сумње, део традиционалиста на форумима и Reddit-у се гласно пита да ли темпо промена и нова енергија заиста одговарају ономе што је Chanel увек био. Дискусије су ужарене, што само по себи показује да се нешто дешава.

Бројеви говоре сами за себе

А управо, бројке. Јер Blazy није само тон и естетика, већ и мерљив раст.

Убрзање у H2 2025. и улазак у 2026. показују да правац функционише. Паралелно, Blazy надгледа око 10 колекција годишње ( cruise, couture, ready‑to‑wear), аквизиција Charvet је повезана са модном ревијом, а 2025. добија награду Wallpaper* Design Award. Операција на живом организму бренда, могло би се рећи.

Између занатства и модерности

Блази не одбацује историју Chanel, већ управо кроз њу филтрира савременост. Његов приступ је одговор на питање које мода поставља себи годинама: како разговарати са млађом публиком, а не изгубити душу? Он не копира архивске пројекте, већ издваја одређени начин размишљања о одећи. Резултат? Колекције које изгледају као одећа из будућности која памти прошлост.

Управо та равнотежа делује као највреднија у овом тренутку моде. Блези нуди Chanel нешто више од још једне естетске револуције. Она даје кући алате за дијалог са стварношћу у којој луксуз мора да значи нешто више од саме цене и престижа.

Његова епоха тек почиње, али правац је већ јасан. Chanel под његовим вођством може поново постати кућа која има шта да каже, а не само шта да прода.

MadCI

редакција